John Andrew, uno dei membri fondatori del Fabergé Heritage Council nel 2007, coglie l'occasione per condividere alcune storie sull'uso dei diamanti da parte di Peter Carl Fabergé.
“La struttura cristallina del diamante gli conferisce luminosità, lucentezza e durezza ineguagliabili da qualsiasi altro minerale naturale. La sua durevolezza lo rende molto difficile da danneggiare e può sopravvivere per centinaia di anni fungendo da ornamento in stili di gioielleria in continua evoluzione. I depositi di diamanti si formarono da 177 a 402 km (110-250 miglia) di profondità nella crosta terrestre oltre un miliardo di anni fa. Sono stati portati in superficie nel magma (una miscela di roccia fusa e semi-fusa) attraverso tubi di kimberlite presenti in natura durante eruzioni che a volte aumentavano più velocemente della velocità del suono! La roccia contenente i diamanti deve essere estratta a cielo aperto. In alternativa, se i diamanti vengono rimossi dai tubi di kimberlite a causa dell’erosione naturale (di solito nel corso di milioni di anni), possono essere trovati nei letti dei fiumi e nel fondo dell’oceano, o nel terreno dove un tempo c’era un fiume.
Si ritiene che i diamanti siano stati scoperti in India circa 2500 anni fa e fossero apprezzati come oggetti divini dai governanti del paese. A questo punto, il taglio e la lucidatura dovevano ancora essere padroneggiati, quindi i diamanti conservavano la loro pelle esterna naturale. I diamanti non furono indossati come gioielli fino all'XI secolo, ma il taglio e la lucidatura iniziarono solo nel XIV secolo. Il taglio avveniva manualmente fino all'inizio del XX secolo, quando furono introdotti i macchinari. Non è giusto paragonare i diamanti tagliati a mano del passato con quelli prodotti dalla tecnologia odierna. I diamanti di oggi sono matematicamente progettati per massimizzare la loro brillantezza. Da secoli i diamanti sono oggetti di desiderio ammirati da uomini e donne. Sono stati anche considerati il dono supremo e il simbolo dell'amore.
Nel 1882 Peter Carl Fabergé rilevò l'attività di gioielleria del padre, fondata 40 anni prima in uno scantinato di San Pietroburgo, allora capitale della Russia. Insieme al fratello Agathon, la trasformò rapidamente in un fenomeno internazionale con una clientela che abbracciava la nobiltà mondiale. Tra i clienti figuravano anche l'aristocrazia europea, nonché ricchi esponenti dell'alta società, uomini d'affari e industriali da entrambe le sponde dell'Atlantico. Mentre la maggior parte degli americani faceva acquisti da Fabergé a Londra, Henry C Walters di Baltimora salpò sul suo yacht per San Pietroburgo, attraccò sulla Neva e visitò il flagship store Fabergé .
Il successo del giovane duo Fabergé fu dovuto al fatto che cambiarono la natura dell'attività del padre. Lo stile francese del XVIII secolo, allora di moda, in cui prevalevano i diamanti se ne andò. Arrivò l'artista-gioielliere con un processo guidato dal design, il colore introdotto sia dalle gemme colorate sia dalla rinascita dell'arte perduta della smaltatura. Tuttavia, questo non significava che ignorassero i diamanti. Qui è illustrata una tiara realizzata dal capomastro di Fabergé, August Holmström, intorno al 1890.
È conosciuta come la Tiara dell'Imperatrice Giuseppina per il fatto che i suoi diamanti taglio briolette (cioè a forma di goccia) furono un dono dell'Imperatore Alessandro I di Russia all'Imperatrice Giuseppina, che l'Imperatore visitò a La Malmaison in seguito al suo divorzio da Napoleone. Quando Napoleone e Giuseppina si sposarono, suo figlio Eugenio de Beauharmais fu adottato da Napoleone. Quando Eugenio sposò la principessa Augusta di Baviera gli fu dato il titolo di duca di Leuchtenberg. Il loro figlio, il principe Massimiliano Giuseppe, sposò nel 1839 la granduchessa Maria Nikolaevna di Russia, la figlia maggiore dell'imperatore Nicola I. Quando ereditò il titolo di suo padre, i diamanti di sua nonna passarono a lui.
Un proprietario successivo li fece incorporare in questa tiara. Fu così che i diamanti donati all'imperatrice Giuseppina da un imperatore di Russia finirono in una tiara realizzata da Fabergé . La tiara fu messa all'asta dopo la prima guerra mondiale dai duchi di Leuchtenberg e fu acquistata dal re Alberto I del Belgio. A sua volta, fu ereditata dal suo secondo figlio, il principe Carlo Teodoro (1903-83), e in seguito da sua sorella, la regina Maria José (1906-2001), l'ultima regina d'Italia. Fu venduta da Christie's a Londra il 12 giugno 2007 e ora è nella collezione McFerrin esposta allo Houston Museum of Natural Science in Texas, USA.
John Andrew, Heritage Council Fabergé
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